자, 노출 마지막 편입니다. 앞서 노출의 3요소로 셔터스피드, 조리개, ISO가 있다고 말씀을 드렸는데 오늘은 스톱의 개념을 알아볼까 합니다.

자, 이걸 알면 이제 다 이해한 거예요. 자, 떠납니다. 한 스톱은 빛의 2배를 나타내는 겁니다.

한 스톱 밝다라고 하면은 빛이 두 배로 밝은 거고요.

두 스톱 어둡다라고 하면은 빛이 4분의 1로 어두운 겁니다.

어렵지 않죠? 자, 그럼 앞에서 알아봤던 내용으로 한번 문제를 내볼게요. 자, 먼저 가장 쉬웠던 셔터스피드.

60분의 1초는 30분의 1초보다 몇 스톱 밝거나 어두울까요?

자, 오늘은 객관식입니다. 자, 찰칵은 찰칵보다 어둡겠죠?

그리고 2배가 차이 납니다. 그래서 60분의 1초는 30분의 1초보다 한 스톱 어둡습니다.

정답은 3번. 셔터스피드부터 막히면 안 돼요.

자, 그다음은 ISO입니다. 자, ISO 800은 ISO 200보다 몇 스톱 밝거나 어두울까요?

자, ISO는 높을수록 빛을 증폭시켜서 빛을 많이 받아들이고 대신 두 배씩 바뀐다고 했습니다.

그리고 숫자는 지금 4배가 차이 납니다. 그래서 ISO 800은 ISO 200 보다 몇 스톱 밝습니까?

정답은 2번. 자, 마지막으로 조리개. 이건 조금 헷갈릴 수가 있어요.

자, 조리개 2.0은 조리개 4.0보다 몇 스톱 밝거나 어두울까요?

조리개는 숫자가 낮을수록 구멍이 커지면서 빛을 많이 받아들인다고 했죠.

그러면은 2.0은 4.0보다 두 배 밝으니까 한 스톱 밝고 1번이 겠네요.

아니에요. 밝은 건 맞는데 한 스톱이 아닙니다.

정답은 2번이에요. 2 스톱 밝아요. 셔터 스피드랑 ISO는 숫자가 두 배씩 올라가는데 조리개에서는 숫자가 1.4배씩 올라갑니다.

그냥 외우셔도 되지만 '이게 왜?'라고 생각을 하실까 봐 설명을 드리겠습니다.

간단히 말하면 자 이렇게 하면은 똑같이 2, 4, 8, 16으로 두 배씩 올라가는 거죠.

그런데 조리개는 원의 면적이라서 이렇게 루트를 씌워 줘야 됩니다.

그래서 1.4배가 한 스톱입니다. 간단하죠? 그런데 이것 조리개 값은 그냥 하다 보면 그냥 외워집니다.

1.4, 2.0, 2.8, 4.0, 5.6, 8.0 이렇게 한 스톱씩 올라갑니다. 자, 그럼 이제 그 응용 문제입니다.

자, 이제 세 가지가 한꺼번에 다 나올 거예요. 아무 사고로 좋고 나쁘고는 없으니, 이번엔 좀 시간을 드리겠습니다.

만약에 이게 이해가 됐다면 이제 가산하셔도 됩니다.

자, 셔터스피드 60분의 1, 조리개 2.0, ISO 200은 30분의 1, 4.0, ISO 400보다 몇 스톱 밝거나 어두울까요?

자, 주관식입니다. 자, 제가 시간을 좀 드릴게요. 땡! 자, 정답을 아셨나요? 자, 정답은 똑같죠?

자, 셔터스피드에서 한 스톱 어둡고요. 조리개에서 2 스톱 밝고, 다시 ISO에서 1 스톱 어둡습니다.

같은 밝기입니다. 자, 직접 한번 해볼까요? 자, 첫 타려는 카메라마다 다르겠지만 일단 이 카메라는 소니 알파 6300 미러리스 카메라구요.

ISO까지 수동인 매뉴얼 모드입니다.

자, 셔터스피드 오늘은 지금 30분의 1처럼 맞춰져 있고 조리개는 4.0, ISO는 400으로 맞춰져 있습니다.

그래서 지금 이 세팅이 노출계에는 지금 플러스 마이너스 0을 가리키고 있죠?

즉 적정 노출이라는 말입니다. 물론 실제 환경에 따라서 지금 작동도 출 값은 다다르고 지금 이 값은 저희 집 거실 값이 적정 노출이라는 말입니다 자 셔터스피드를 먼저 그러면 60분의 1초로 올려볼게요.

노출계가 그래서 -2를 가리키고 있습니다. 1스톱 어두워진 겁니다. 자, 그리고 조리개는 2.0으로 열어볼게요. 자, 2스톱 밝아지면서 적정 노출 플러스 1이 되었습니다.

자, 마지막으로 ISO를 200으로 낮춰보겠습니다. 한 스톱 어두워지면서 노출은 다시 적정 노출인 0으로 돌아왔죠.

자, 같은 밝기입니다. 그럼 한번 비교를 해볼까요? 자, 뭐가 다를까요? 같은 노출을 가진 사진이지만 앞의 사진이 셔터스피드가 조금 더 빠르면서 흔들림이 좀 덜할 거구요.

조리개가 더 열리면서 아웃포커싱 효과가 좀 더 있을 것 같습니다.

물론 최대 개방으로 가면서 화질이 조금 떨어질 순 있겠지만 ISO가 낮아지면서 노이즈도 조금 더 개선이 있었을 것 같습니다.

자, 어떻습니까? 같은 사진이지만 노출의 3요소의 특징을 조합해서 상황에 맞게 사진을 찍을 수가 있게 된 거죠.

자, 그럼 마지막으로 어떤 상황에 주로 어떤 세팅 값이 쓰이나 살펴보고 마치도록 하겠습니다.

먼저 인물 사진. 자, 아웃 포커싱을 통해 배경과 피사체를 분리시키고 인물에 시선을 집중시키고 싶습니다.

그럼 조리개 우선 모드에서 조리개를 최대한 낮추는 게 좋겠죠?

자, 그 다음 방에서 뛰어오는 아이들 사진이나 뭐 점프 샷 같은 역동적인 모습 그냥 찍으면은 사진이 흔들려서 찍힙니다.

그래서 셔터스피드 우선 모드에서 셔속을 250분의 1초 이상으로 올려 찍으면 좋을 것 같아요.

자, 그 다음 야경 사진. 깜깜하지만 화질은 좋게 찍고 싶으니까 조리개 우선 모드로 해서 조리개는 F8까지 조으고요.

ISO는 최대한 낮춰서 200까지 낮춰 보겠습니다.

대신 셔속 확보가 많이 필요하겠죠? 그래서 삼각대에서 느린 셔속에도 사진이 흔들리지 않게 합니다.

자, 마지막으로 그 문화재 사진을 한번 살펴볼까요? 너무 어둡습니다.

너무 어두워서 오토로는 이 사진이 찍히지도 않을 겁니다.

이때는 최대한 빛을 많이 받아들이기 위해서 카메라의 모든 값을 총 동안 합니다.

조리개는 최대한 열고요, 셔터 속도 최대한으로 확보합니다. 노이즈가 튀긴 하지만 ISO도 최대한 3200까지 한번 올려 봅시다.

그럼 워터 모드로 는 까맣게 나 얻어 사진이 아마 내 눈으로 본 것보다 더 많은 별빛이 담길 겁니다.

자, 이렇게는 가장 베이직한 세팅 방법이고 사람마다 얼마든지 다양한 방법으로 세팅을 할 수도 있겠죠.

자, 이제 총 5편을 걸쳐서 워터 모드 탈출을 위한 노출에 대해 다뤄 봤는데 자, 이제 좀 감이 오시는가요?

자, 그러면 이제 카메라를 들고 나가봅시다.

사진에서 가장 중요한 이것! 이거만 알면 끝!

쉽게 배우는 카메라! 요즘카메라!

사진에서 가장 중요한 이것! 이거만 알면 끝!

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